『壹』 使用旁軸相機 如何「想好了拍」
1、關於構圖，單反所見即所得而旁軸不是，單反無論是最遠對焦還是最近對焦，取景器都是通過鏡頭取景，所以無視差問題。旁軸的取景器里有構圖框架，一般適用於最遠對焦，最近對焦的時候畫面中心點是向右下偏移、並且畫面縮小的，但取景器看不出來。高級旁軸有視差修正，比如CONTAX G1\G2，比如徠卡M6以上的機器等，仔細觀察就知道了，最遠對焦時構圖框是在正中間的，最近對焦的時候構圖框是會自動向右下角移動，但由於中心點的黃斑不會移動，所以最近對焦的時候（以CONTAX G2+G45鏡頭為例，最近對焦50CM），畫面中心點應該位於原來中心點的右下角偏右下一點的地方，，由於不管是最遠還是最近，構圖框的右下角因為最靠近鏡頭，所以這個部分的視差影響最小，可以用來做整個構圖的參照，而左上角以及原來的中心點（黃斑或中心對焦框）受視差影響較大，左上角最大右下角最小，以此類推，注意這一點，才能做到最近對焦時候的構圖准確性。
另外，單反只要裝上鏡頭，取景框現實的就是鏡頭取景的大小了。旁軸則不同，旁軸一般只有28、35、50、90、135等幾個標准鏡頭的取景框，遇到比如15、21、40、60、75、100這種鏡頭的時候旁軸會出現實拍畫面比現實的取景框大或者小的問題，這里也需自行思考判斷，做到准確構圖，如果不想思考，則可以通過外接同焦段的取景器解決，在機身取景框進行對焦，用跟鏡頭同焦段的外置取景器進行構圖。
2、關於對焦，單反所見即所得，只要取景器看到的景物清晰，那麼就可以了。然而旁軸的黃斑對焦是裂像形式的，取景器除了黃斑區的景物是有重影之外，其他區域永遠是景物清晰的，需黃斑區景物重合才是對焦成功，那麼對於邊角明顯的物體，比如柱子、椅子這些很容易對焦成功，但對於純平面的物體就難以對焦，例如一整面潔白的牆壁難以找到可以重合的參照物，或者一個巨大的球體，黃斑只能判斷球體邊緣重合但實際上球體對著鏡頭這面突起的圓弧，是看不到是否對焦成功的（這種情況只出現在最大光圈時景深淺的狀況下）。在這種情況下，就需要進行思考，要求對攝影者具有一定的空間距離判斷能力，如上面舉例的球體，可以先用黃斑讓球體邊緣重合，焦點位於球體邊緣部分的空間舉例上，然後目測球體對著鏡頭這一面的圓弧凸起的程度，再微調鏡頭（旁軸鏡頭99%都帶距離標尺和景深可刻度，可以用以參照），在腦中進行估算，讓焦點最後落在凸起的圓弧部分上。所以在拍攝上述特殊場景時，是需要先構思距離和空間位置的。還有一種解決辦法，就是景深，縮小光圈，看鏡頭景深表進行簡單估算，只要被拍物體在景深范圍內就可以了（一般光圈收到F5.6，至少有5米左右的景深范圍內景物是全部清晰的，這種情況只要保證焦點前後誤差在2.5米左右，那麼都是清晰的，都算對上焦了），無需像最大光圈那樣需要把焦點的位置精確估算到10~20CM左右。
3、關於測光，單反的測光是在機身內部對進入鏡頭的光線進行測光，高級旁軸如徠卡、CONTAX G系列、HEXAR RF、IKON這種，測光類似單反，但是其他的旁軸機器更多的是機身外部測光。鏡頭內測光的好處是鏡頭對著哪裡，就測哪裡，機身外部測光則是測一定面積的平均光照度。普通戶外場景用陽光16就解決了，不多解釋，但是在某些場景例如一條長廊末端邊上的窗戶投射進來的微弱陽光這種情況，陽光16就無力了。鏡頭內的測光可以准確測到投射的陽光、或者邊緣的值，而機身外部測光則是對長廊、投射陽光、黑暗的角落等地方全部作為一個平面測算平均光照值。在這種情況下，走進兩步跟遠離兩步得到的測光值是不同而，而鏡頭內測光則基本不變，兩者拍攝出來的照片曝光度是完全不同的。
因此要做到准確測光，採用機身外部測光的旁軸解決的辦法是需要先靠近需要被拍的物體一定距離，讓這個機身平均測光值接近被攝物體本身的光照值，記錄下來之後，再遠離被攝物體進行進行構圖，或者配一個帶點測光的測光表。通過鏡頭測光的旁軸，就跟單反一樣，拍就好了。
當然，通過大量的拍攝之後，是可以在腦中建立准確的測光認知的，也就是所謂的人肉測光技能。古典攝影師一般都擅長人肉測光，畢竟相機被發明出來到帶測光相機的出現，那幾十年的時光里相機都是不帶測光的，尤其是徠卡大放異彩的2戰戰場，不會有足夠的時間給攝影師進行機器測光，那些經典的照片幾乎全部都是攝影師人肉測光得到的。
『貳』 旁軸相機是什麼樣的原理是什麼
旁軸相機就是在相機左上角有一個光學取景框的相機。這種相機不通過鏡頭取景，屬於最早的相機結構，原理就是通過計算，讓取景框的角度有一定的角度，使取景器視野范圍與鏡頭視野范圍相等。最初級的旁軸取景框是不變的，存在視覺誤差，距離越近誤差越大，但一般這種旁軸的鏡頭取景最短也要1米，所以這種誤差一般不會有太大的影響。高級的旁軸如徠卡，則是具備聯動測距功能的，這種聯動測距功能不是類似單反那樣現場實測，而是通過標准化實現的，即在旁軸標准內，不同焦段的鏡頭在相同的焦距范圍內，鏡頭的伸縮長度是一致的，因此根據這個標准，在鏡頭後部有一個可以伸縮的機構，通過這個機構在不同焦距內的長短變化，來帶動相機內部的機械結構，調整光學取景器內各個光學部件的位置來實現精確對焦以及誤差調整。所以旁軸相機的對焦機構很復雜也很精密，單反的對焦系統就反光鏡和五菱鏡解決了，旁軸的還有黃斑光學系統、採光系統、對焦系統等許多光學零件，全部靠機械運動來解決對焦，生產技術門檻很高，成本也很高。
旁軸在長焦方面是個廢物，主要是由於對焦機構的問題，長焦無放大功能，對焦精度大打折扣。但旁軸在廣角、超廣角鏡頭上是超越單反的，因為旁軸沒有反光板，鏡頭比單反更接近焦平面，學過幾何學就知道，同樣結構的鏡頭越接近焦平面，廣角鏡頭的成像畸變就越小。所以雖然單反也有很多廣角鏡頭，跟旁軸同級別的廣角比一下拍建築物就會看出很明顯的差別，單反廣角的建築物畸變比旁軸的大，不過現在的高級單反都帶畸變修正功能，通過內部軟體計算畸變在生成圖像的時候予以修正，因此在結構上產生的物理差異到無所謂了。要是傳統的膠片單反，在廣角還真沒有跟膠片旁軸叫板的可能性。
『叄』 相機黃斑是怎麼回事
早期的相機黃斑是真的黃色的，所以叫黃斑，後來有很多黃斑是白色的，只是大家都這么叫開了。黃斑取景，就是取景框的正中間，有一塊黃色的區域，只要對准你需要對焦的物體，在這一小塊區域中的景物是不重合的，只要你調整鏡頭對焦環，將黃斑區域內的景物重合起來，就是對焦成功。記住，是取景器里最中心位置的亮光斑才是黃斑，不要把周邊的取景框都算進黃斑范圍，那不對的。
『肆』 膠片旁軸相機的一些問題
1、關於黃斑對焦。
要理解旁軸黃斑對焦的原理，才能知道為個中的貓膩。
黃斑清晰的含義，是因為黃斑玻璃採用了銀鍍層，如果保管不善年代久遠之後銀鍍層會逐漸氧化消失，黃斑就會變淡最後看不見。所以黃斑清晰只能保證黃斑玻璃沒有氧化，使用正常而已，跟對焦是否准確沒有必然聯系。
其次，旁軸相機的黃斑重合，是由於機器內部的聯動測距機構，根據鏡頭對焦轉動的位置來帶動機身內部黃斑玻璃進行移動，所以你在取景器就能看到黃斑重合的現象。但所謂的黃斑重合，也不能保證對焦就是一定準的，這裡面有兩個關鍵點你要確認，第一個就是鏡頭在不同焦點時，轉動的位置是不同的，其次機身聯動測距機構必須保證沒有故障，才能保證黃斑重合+對焦准確。舉個例子，如果你對3米的一個焦點，如果相機完全正常，那麼鏡頭轉到3米的位置，取景器里的黃斑是重合的，但如果有故障的機器，往往你鏡頭轉到2.8米的位置，取景器黃斑就重合了。那麼在這里就會有一個很有意思的問題了，倘若你的鏡頭是F2.8光圈的話，景深是可以覆蓋到2.8米~ 3.2米的位置的，所以最後的照片出來也是清晰的，但實際上對焦是不準的。
所以，測試旁軸相機的對焦，除非你是大光圈鏡頭（例如F1.4以上），在最近對焦1米左右時景深往往只有幾厘米，這個時候拍照測試才能測試出來對焦是否准確，如果是小光圈鏡頭，很難通過拍照測出是否准確。所以一般而言，你得准備好一根皮尺，拉直了在地上，在1米、2米、3米、5米的位置，放一根蠟燭或鉛筆，然後將相機放在皮尺的0米位置，以此進行對焦，例如對1米位置的蠟燭或鉛筆的時候，黃斑是重合的，再看看鏡頭上的對焦標尺，如果鏡頭的對焦標尺也是在1米的位置，那麼就意味著黃斑對焦與鏡頭實際焦距是准確的，以此類推，至於無限遠的對焦，只要對准20米外的東西，鏡頭扭到底，黃斑重合，就可以了。
即便是最後黃斑與實際對焦不重合也沒有關系，只要黃斑清晰沒問題，對焦誤差的問題都是常見毛病，隨時可以調整的，旁軸相機使用時間長了都會存在對焦誤差，只要保養、維護和校準一下，跟出廠狀態沒任何區別。
2和3的話LS的朋友已經回答的很完美了，就不累贅了。
『伍』 旁軸相機黃斑消失的問題
黃斑消失無非兩個原因，第一內部鏡片脫落，第二黃斑氧化掉了。無論是哪一種都很難維修的，鏡片脫落要粘回去很難，要專門的高透光粘合材料，這個一般搞不到，黃斑氧化是絕症，只能更換零件無法維修。
解決的辦法有三種
1、當估焦的機器使用，類似祿來35那樣。
2、買一台同樣型號的故障機，故障在別的部件上的，拆光路零件替換。
3、買一個測距表，徠卡螺口相機用的老測距表2手價大約1000左右，或者買一個裝修使用的激光測距表，大約4、500塊錢，測距之後再看鏡頭上刻的焦距表來解決對焦問題。
『陸』 旁軸相機，不聯動的黃斑有什麼用，如何測距
不聯動的黃斑，基本上沒有任何意義。這個時候取景器只能做構圖用不能做測距用。
解決的辦法有兩個，1是購買一個測距儀，可以購買原廠或攝影專用的，價格比較貴，也可購買那種裝修用的測距離，紅外線測距（30M以上距離最好），測算出拍攝景物到相機的距離之後，直接在鏡頭上調整到相應的距離，拍攝就好了。2是練習一手出神入化的人肉測距，靠大腦估算距離，經過一定的練習是可以實現的，比取景器測距的速度還快。要知道祿來35這個機器暢銷那麼多年一直是沒有測距的，都是靠人肉估焦，以前的人能做到，為什麼現在的人做不到？
『柒』 旁軸怎樣用黃斑對焦
從取景器里可以看到有虛實兩個黃點（或者黃塊），轉動調焦環直到虛實兩黃點（黃塊）重合，對焦就成功了。
旁軸相機，也稱為旁軸取景式相機，由於取景光軸位於攝影鏡頭光軸旁邊，而且彼此平行，因而取名「旁軸」相機。在整個照相機技術發展過程中，這種相機的品類是最為繁多的一種，結構上亦大相徑庭，因此也最具文化特色。從出類拔萃的徠卡產品，到著名的祿萊雙反，再到世界第一台旁軸數碼相機愛普生R-D1等，都是旁軸相機的成員，所以，旁軸相機無疑是相機發展的重要組成。
『捌』 旁軸膠片相機如何黃斑對焦
一般功能正常的話，黃斑區域內是可以看到清晰的影像的，只要轉動鏡頭對焦環，將黃斑區域內的影像重合就完成對焦了。
如果只看見黃黃的黃斑，看不見中間的影像的話，很有可能是黃斑玻璃出問題了，至於什麼問題需要拆機檢查。
一般這種情況無非就幾種可能：
1、黃斑玻璃夾層里的銀鍍膜氧化了導致不能成像，這個故障是旁軸相機的通病，一般都是保存不當造成的，即便是徠卡這樣的品牌，在早期的M2\M3\以及螺口相機身上，也偶爾會發生黃斑玻璃氧化的問題。維修也簡單，鳳凰205B目前應該還有大量庫存零件，淘寶上也有不少賣這款相機黃斑玻璃的，買一塊找個維修師傅給你更換就可以了。
2、黃斑玻璃常年不維護積累了許多灰塵影響了成像，這種只要打開機身外殼，清理一些裡面的灰塵就可以了。
3、黃斑對焦機構內的機械故障，導致某個鏡片不能移動，黃斑對焦說白了就是內部幾塊鏡片相互移動產生裂像，如果有某塊鏡片移動不順暢，自然不會有成像的，通常都是常年不用黃斑機構內那幾片很薄的金屬之間相互滲透粘連在一起，拆機，酒精浸泡洗干凈老潤滑油殘留，重新潤滑裝回去就可以了。