木化石是軟水還是硬水

『壹』 一般放在魚缸里的石頭是屬於什麼種類的

現在大多造景都是青龍石和松皮石，特別是青龍石，是近年來國際水草造景大賽最常內選用的石材。
除此也有容原生魚缸當作底砂用的鐵膽石，還有就是在野外撿回來的卵石之類的。
這類大多屬於鈣質為主的，放在水裡會硬水，就青龍石而言可以先酸洗，平時也可以加軟水樹脂，還可以靠沉木的軟水功能得到中和。還有一種就是木化石，這種不會硬水。

『貳』 魚缸放造景石好嗎 對魚兒有害嗎

你可以根據魚對水的要求挑選造景石頭，一般像松皮石，木化石可以用在酸性軟水魚缸中，還有草缸中。
其他石頭多半是使水呈鹼性硬水的，對一些魚類不合適。

『叄』 這是一塊什麼石頭

農村常見的普通石頭，小時候經常撿著玩

『肆』 魚缸裡面放石頭需要注意什麼

放鵝卵石為主，這樣有利硝化細菌的存活．但不要放有稜角的石頭，那會劃掉魚鱗，大約1－2個月左右清洗一次． 把石頭洗干凈在放 還有就是換水的時候注意把石頭也清洗干凈 小心不要讓石頭把魚缸砸壞了

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魚缸中適合的石頭種類:

一、太湖石

太湖石表面比較光滑，孔洞較多，形彎扮裂狀多變，長相怪異。顏色通常是灰白色的，也會有的呈黑青色。太湖石原產於江蘇省太湖，在南方的庭院中常見到用它砌成的假山。太湖石適合在大型的魚缸中布景，再種上大型水草，蘇杭園林韻味盡顯。

二、靈璧石

靈璧石是我國傳統的觀賞石之一，早在戰國時期就已埋閉作為貢品了。它漆黑如墨，也有灰黑、淺灰、赭綠等色。石質堅硬素雅，色澤美觀。無論大小，天然成型，千姿萬態，並具備了「皺、瘦、漏、透」諸要件，意境悠遠；靈璧石的肌膚往往巉岩嶙峋、溝壑交錯，缺嘩粗獷雄渾、氣韻蒼古，紋理十分豐富，韻味十足。靈璧石近年來資源枯竭，小塊較多，適合用於中小型魚缸造景。

三、斧劈石

斧劈石顏色主要為深灰與黑色，它能夠造景為奇峰聳立的樣貌，頗顯巍峨雄偉、奇幻多變。 斧劈石同樣適合在大型魚缸中造景。

四、石筍石

石筍石造型較為特別，細長挺直。它的質地軟中有硬，顏色呈灰色或紫褐色。石筍石主產於江西、浙江交界處，產出較少。物以稀為貴，所以石筍石比較珍貴。而使用這種石頭造景，能過呈現出一種桂林山水的感覺，風韻別致。石筍石在斷裂處常有稜角，需打磨光滑後使用，適合在中型魚缸造景。

五、珊瑚石

珊瑚石的形狀眾多，有的像小樹，有的像鹿角，惟妙惟肖的形象很受大家的喜愛。珊瑚石是一種海洋腔腸動物化石，主要產於大海。珊瑚石適合用於小型魚缸置景。而也有人把大珊瑚放進大型魚缸中作為點綴。

六、鵝卵石

鵝卵石是最常見也最易得到的魚缸造景石。它光滑圓潤，顏色豐富多彩，形狀大小不一。鵝卵石是山石經過長期的沖刷而逐漸形成的。鵝卵石適合在小型魚缸造景。

七、貝殼

大家可能還會經常放入這種魚缸造景石頭，說它是石頭，其實也不是石頭。海洋中的貝類品種繁多，五顏六色，造型多變，布置在魚缸中很漂亮！貝類適合用於小型魚缸中造景。

八、青龍石

青龍石多稜角，具有不規則的白色花紋。顏色呈青黑色，常有空石眼。在魚缸中能夠塑造出一種層巒疊嶂的景象。青龍石大小不一，適合用於大型魚缸、中型魚缸造景。

九、鍾乳石

鍾乳石主要含有碳酸鈣，是經過地殼運動把水中的碳酸鈣沉澱下來而形成的。鍾乳石容易使水的PH值升高，一般適合放在海水魚缸中造景。

十、火山岩

火山岩多孔，容易吸水，而且質地較為松軟。火山岩含有很多礦物質，能夠長出青色的苔蘚。 火山岩主要在魚缸中作濾材。

十一、英德石

英德石是石灰岩經過長時間的風化形成的。它比較堅固，難以損壞。英德石一般多用於草缸，它能使水質變硬，所以一般魚缸不適合大量應用。

十二、木化石

其成是因為地殼變動時將大片樹木陷於地下，在成煤條件不夠時，樹中的碳元素逐漸被SiO2所代替了，變成十分堅硬的氧化硅。按成因不同又可分為竹化石、松化石、柏化石等等。這種石性質穩定，很合適水族箱使用。

十三、龜紋石

龜紋石又名風化石，由各種碎石聚合而成，色彩相雜，溝紋縱橫。主要由石炭岩組成，其中的鈣會慢慢溶入水中，使水質變硬。因此不宜在南美草缸中使用和飼養軟水性魚，但可用於非洲水草造景中，適合硬水性魚和海水魚。

十四、博山文石

博山文石是石灰質地，外部輪廓具有峰、巒、壑、坡之變化。博山文石是一種很好的魚缸造景石頭，造價較高，不為優選。

『伍』 石頭缸可以養金波子嗎

不行喚可以的，飼養水質的pH值在7左右、硬度10左右的弱酸性軟水, 而石頭缸的水一定很硬（一般鋒帶則銀棚的造景石里僅木化石不硬水）。金波子還是用草缸養適宜，最好有沉木、草皮和躲避的的地方。

『陸』 熱帶魚缸鋪什麼底砂好

不同的熱帶魚需要不同的底砂，這里我先介紹幾種魚缸的常用石：
1 卵石
相信大家都知道的，就是那些圓圓的小石頭，卵石是由是山石經過長期的沖刷而逐漸形成的。表面光滑，色彩豐富。其中更以南京雨花石（也是卵石的一種）更為著稱於世。適用於中小型魚缸置景，小石也合適作為底砂。
2 太湖石
這種相信大家應該都知道是什麼石吧，就算不見其影亦聞其聲。
無論是水族還是園林造景，都是不可多得的石材，太湖石宜作一些大型水族箱置景，種植一些大型水草，可以形成很美的風景。
3 斧劈石
斧劈石屬頁岩，經過長期沉澱形成，含量主要是石灰質及碳質。色澤上以深灰、黑色為主，但也有灰中帶紅銹或淺灰等，這是因為石中含鐵量及其他金屬含量的成分變化所致。
斧劈石可以用來做奇峰異壁的效果。
4 砂積石（上水石、石灰華、砂片石）
砂積石因砂粒的大小粗細不同，又可分為細砂、粗砂兩種。若砂質含量較低，泥質成分偏高的又稱為泥結石。在盆景造型中適合表現川派盆景高、陡、深的特點。
5 臘石
黃臘石屬於石英岩，質地細膩，表面光滑。因為其表面呈蠟油狀並呈現各種不同層次的黃色而得名。
6 木化石
其成是因為地殼變動時將大片樹木陷於地下，在成煤條件不夠時，樹中的碳元素逐漸被SiO2所代替了，變成十分堅硬的氧化硅。按成因不同又可分為竹化石、松化石、柏化石等等。這種石性質穩定，很合適水族箱使用。
7 千層石
由碳酸鈣和石英相疊而成，屬層岩積淀的種類。質地極堅硬，體重，不吸水。
8 鍾乳石
鍾乳石是由含有碳酸鈣的水滲過洞穴頂縫落後，水中的碳酸鈣因水的蒸發而沉澱，經過幾十年乃至上百萬年的沉積而形成。
鍾乳石很容易影響會使水會硬，所以只合適海水或飼養硬水性魚（非洲慈鯛等）。
9 珊瑚石
珊瑚相信大家不陌生吧，珊瑚石和鍾乳石一樣，適用於海水或飼養硬水性魚（非洲慈鯛等）。 破碎的珊瑚石（珊瑚砂），可以作為底砂使用。
10 石英石
石英石成分為二氧化硅。純粹的石英無色透明，叫水晶；乳白色叫乳石英；淺紅色的稱薔薇石英；煙黃色的稱茶晶；含雜質的，有紫、褐、淡黃、深黑等各種顏色，一般為乳白色、半透明的結晶體。石英是構成許多岩的重要成分。
除了能把大塊的石英作為能在水族箱使用，小的矽砂(石英石礫)，也是經常作為底砂使用的。
11 氟石
又稱軟水紫晶，軟水綠晶，螢石。石色為黃、綠、藍、紫等。作用和石英差不多。
12 魚鱗石
又稱虎皮石、松皮石。色澤為青灰、青綠、黃紅以及多色相夾。帶有白色斑點和洞眼。由石灰岩組成，不宜在草缸使用和飼養軟水性魚。適合硬水性魚和海水魚。
13 龜紋石
又名風化石，由各種碎石聚合而成，色彩相雜，溝紋縱橫。主要由石炭岩組成，其中的鈣會慢慢溶入水中，使水質變硬。因此不宜在南美草缸中使用和飼養軟水性魚，但可用於非洲水草造景中，適合硬水性魚和海水魚。
14 菊花石
菊花石是在白色、灰色或暗紫色的石面上有菊花形的花紋的石頭。
15 火山岩（浮石）
由火山泡沫冷卻形成。表面多孔，質地比較松軟，容易吸水，能長出青苔。

這里再介紹一下底砂。
1 河沙，很普通的東西，相信大家不會陌生。對水質影響不大，可以作為飼養一般魚類的底砂。河沙因為不同的地方，顏色也各不相同，有褐河沙、棕河沙、白河沙等，使用者可以根據不同情況選用不同的河沙。（適用：軟性水質中的魚種，如河川產的慈鯛、小型的燈科、魚及鼠魚，並適合水草造景）
2 珊瑚砂，和珊瑚石的作用一樣，會使水質變硬變鹼。（適用於海水或飼養硬水性魚、非洲慈鯛等）
3 黑金剛砂，成分是炭化矽，主要是由工業廢土燒結而成。
特性：超級不易崩解(正常使用下幾乎不會崩解)，不會釋放物質引響水質。本身毫無養分可言。
優點：對體色鮮明的魚類有強烈的顯色作用、比熱大(有助於維持水溫穩定)、不易因崩解產生塵土、水草造景時可以強化景觀、方便抓蝸牛。
對膽小燈魚有安撫情緒的作用、水螅...等蟲類不易繁殖、黑殼蝦與玫瑰蝦的顏色更鮮明、爆藻時藻類都是淺層附著(很容易清理，蝦子也吃的很乾凈)
缺點：粒徑小造成底床縫隙小、由於是高溫燒結，會產生針狀的結晶，洗底床時容易被刺傷本身無養分，種植部分水草時需要搭配根肥，單價較高，如果不幸被吸入過濾器，極易磨損扇葉。（軟硬水魚均適用）
進口黑金沙
4 矽砂：多由美國及荷蘭進口，有時候也會叫做荷蘭沙，在水中狀態非常穩定，且顆粒細致頗具觀賞價值。（適用：軟性水質中的魚種，如河川產的慈鯛、小型的燈科、魚及鼠魚，並適合水草造景）
進口美國矽沙
5 宜蘭砂：因具有黑白兩，色故較為美觀，但顆粒參差不齊，在生態缸中較少用到（適用：中大型魚種圴適用）
6 墨綠砂：呈暗綠色，使用此砂水質呈微鹼性，當KH、PH較低時，比較適合選用。
7 玻璃砂、彩砂：人工合成的產物，性質比較穩定，可以用在小型缸，特殊缸，水草造景或養殖大型魚不適合。
8 陶瓷砂：陶瓷砂對水質的影響不大，市面上有很多袋裝的成品出售。
9 火山沙(水草基砂)：是由火山岩製成的中性水族沙粒。沙粒中細微的毛孔能促進細菌的繁殖成長，提高細菌釋放養份於水族沙粒，更能促進植物的生長，內含5％左右的沸鐵，是種沸石和鐵質的混合肥料。
10 台灣化妝沙：中性，不改變水體原來PH值，適用於做景時底床搭配。
11 ADA PSS（power sand special/能源沙）：能為底床提供營養供水草初期之生長，能有效活化底床，有利於各微生物細菌的生長。(水草缸專用)
12 ADA泥：
ADA紅泥，原名ADA南非泥，由天然土壤為原料，經高溫、殺菌等高科技製成，全面體現熱帶水域的天然美景。
ADA黑泥，原名ADA亞馬遜泥，由天然土壤為原料，經高溫、殺菌等高科技製成，全面體現熱帶水域的天然美景。
ADA東南亞紅泥（有的人叫黃泥），能完美模擬東南亞水體特點。
13 菲律賓沙：
和珊瑚砂相的作用相似。（適用於海水或飼養硬水性魚、非洲慈鯛等）
一、底砂之分類
可將它們分成三大類：天然砂（natural sand）、加工砂（manufactured sand）及人造砂（artificial sand）等。茲將它們的基本特性或差異分述如下：
1天然砂：從自然界開採的砂系（sand system）稱為天然砂，有大磯砂及硅砂之分，來源包括海濱砂、湖砂、河砂、海砂及山砂等等。天然砂是經過風雨或水流沖涮滾磨以岩石或卵石後，所形成的顆粒核心體，強度較高，很密實，物理與化學性質較穩定。其優點在於取得較為容易，大量使用時可降低成本；但缺點是，可能混有雜質（鍛石質），有時必須作雜 質的去除處理之後才適合使用。
2. 加工砂：這是一種機械加工產品（machining procts），或是再造化產品（renature procts）。機械加工砂是由機械破碎、篩分製成的岩石顆粒，但不包括軟質岩、風化岩石、鍛石岩石等可能影響水質的岩粒，一般商品為粒徑約 2~6mm的石屑，呈不規則狀，較不美觀，應用極少。再造化砂是使用天然岩粒或砂粒為原料，再加以改造，使之賦予一定特性的產品。例如，ADA黑土、 ADA PSS。
3. 人造砂：可分為合成砂（synthetic sand）、化學砂（chemical sand）、燒制砂（burning sand）三種。合成砂主要由砂粉或礦粉、黏結劑、附加物（如色料）按一定配比混製成的具有所要求性能的砂粒。這種砂的觀賞性很高，富有色彩及造形上的變化（例如，白、黑、藍），軟硬及大小均勻適中，不過在使用期間的活性（activity）較低，水草紮根較為鬆散，除了較受歐洲人青睞外，在其它地區使用 並不多見。化學砂主要得自化學工業製造，目前用作底砂的化學砂產品，似乎只有黑金剛砂（black carborunm）一種而已。燒制砂又分為燒結砂（sintering sand）及燒成砂（firing sand）二種，系以適當的土質（如赤玉土、陶土）燒制而成。燒結砂主要產品有鍛燒赤玉土、AZOO活性底床等；燒成砂主要產品有陶瓷砂、發泡煉石等，它們的特性容後分述。
二、大磯砂
大磯砂是由日本傳入的漢文名詞，按其原義系指開采自河川、溪流、海濱或山間，類似超小型的鵝卵石的砂粒，其特徵是比一般硅砂大，粒徑約5 ~ 8 mm，白色、黑色、灰色顆粒相雜，圓潤或扁平，沒有銳角。它的材質穩定，不影響水質，故很適合用作底砂（除了粒徑稍大之外），是最早被用作底砂的材料。不過因產地不同，品性有很大的差異（如有些混入或多或少的鍛石質），選擇時要特別注意。
開采自河川或溪流的大磯砂，其成分因產地上游地質而異。大部分為花崗岩風化所產生。因此以石英、長石及雲母為其主要成分外，還可能混入貝殼、鍛石。這些混 入成分對水質有不良影響，在使用之前最好設法除去。來自日本進口及自產者（如宜蘭砂、台東砂）主要屬於這一類型。在建築上的應用也蠻多的。
開采自海濱的大磯砂，是海中的山丘或海岸邊之山坡受波浪浸蝕作用，崩壞落下所形成的砂。材質接近純硅砂，砂粒大多數近乎圓形，粒度均勻，但大小參差不齊， 可能混入珊瑚砂。在開采時，必須經過篩選合乎尺寸的顆粒，以及需再使用淡水沖洗去除鹽份之後，才能成為商品。因開采成本較高，故應用較少。
開采自山間的大磯砂，為砂粒、黏土及其它物質之混合物。其分出砂粒的主要成分為石英、長石，所夾帶的礦物為雲母、角閃石、輝石、磁鐵礦等。山砂約含5～20％的黏土，在開采之後，必須再經選砂及洗滌措施才能使用，開采成本最高，市場罕見有這類大磯砂出售。
綜合上述，可知大磯砂的來源主要取自河床或溪邊，或是建築使用剩餘之砂石。此種大磯砂取得上並不困難，因此價格最便宜。然而，因其中可能混入鍛石質成分，所以在使用之前，最好能經酸浸及水洗的手續再使用較為合適。
酸浸之目的在除去鍛石質成分，可以利用醋酸溶液（效果較差）、稀鹽酸或稀硝酸浸泡至不產生氣泡（二氧化碳）為止。水洗之目的在將殘留的酸液及酸浸溶出成分除去。若要選擇大磯砂做底砂，應以不會影響水質的硬度及pH值的大磯砂，才是明智之舉。
三、硅砂
以硅酸鹽成分為主體的粒狀物質稱為硅砂，顆粒明顯比大磯砂小，粒徑大約1~ 4 mm之間，有天然砂及加工砂兩種。天然硅砂通常開采自海岸的砂礦，其形成主要是石英石或高硅酸岩石，經年累月受波浪之摩擦、打碎，沖流到海中而沈積者。由於開采出來的硅砂必須先水洗除去鹽分才能成為商品，故又稱「淡化硅砂」，以和「含鹽硅砂」區別。硅砂與大磯砂另一不同點，是含雲母、長石比較少，主要成分 是石英（二氧化硅），故又稱石英砂（quartz sand）。純度較高的石英砂呈白色，不過大部分因含有雜質而呈有特定的顏色，市場上最常見的商品大多是黃至棕色。
加工硅砂為使用機械打碎高硅酸岩石或石英石之後再篩選而得。精製的加工硅砂經過水洗之後，二氧化硅含量（質量分數）≧99％，完全不含鍛石質成分，不會影 響水質的硬度及pH值，顆粒約3 ~ 4 mm大小，顆粒稍較尖銳，堆積密度較大，對促進水草部發育較佳，品性較有保證，價格也較高，在台灣很少看到這類產品，但在日本則偶爾有所聞。
四、黑土
黑土其實是「砂」，而不是「土」，在台灣為何出現這樣的稱呼，已經無法考證，坦白說，這個命名並不十分恰當，因為沒有接觸過黑土的人，很難想像它居然是粒徑2 ~ 5 mm，外表黑色但基體是白色的砂粒狀物。
最具代表性的黑土是ADA的產品；另外，翠湖「TBS東風一號」也屬於這類產品。基本上，它們都屬於包裹型（coated）的釋酸劑（acilant）。以沉水性的天然產輕石（pumice）做載體，飽和以pH 5.0 ~ 6.5的天然酸（natural sour），乾燥之後，外面再包裹一層以黑土（Amazonia Soil）為主原料製成的膜衣（membrane），這層膜衣為非水溶性，但對水分有一定的滲透性，可以透過其內外滲透性之差異，把載體孔隙中已經固化的天然酸緩緩溶解，並經由這層膜衣給釋放出來。
輕石是一種熔岩（lava），白色，內部充滿了氣體形成的泡泡，因此比重很輕，與水差不多，有些甚至於可以漂浮在水上，所以又稱為浮石。孔隙率高達 71.8 ~ 81.0 %，像海綿一般，可以吸收大量液體。化學成份：SiO2、70 %，Fe2O3、5.5 %， FeO、 2.4 %， Al2O3、11.50 %，xxx、0.79 %， MgO、0.29 %，K2O、4.10 %，Na2O、5.80 %。化學性質相當安定，對水質不會造成任何影響。不過物理性質稍差，受到磨擦時，其表面會有粉化的現象，以及質地松軟，在壓力下容易崩解。

『柒』 草缸怎樣降低水的硬度

草缸怎麼調節水質
首先說說二氧化碳和ph值。大家控制二氧化碳流量的時候喜歡用一秒幾泡來衡量，但這種方式對我而言並不適用（也不好操作，同時用這種方法你並不清楚水裡的二氧化碳是否足量及過量，你的信息無法通過缸內生物的變化直觀地獲得，只是片面地來自於他人的經驗），我的計泡器非常不穩定，只能看到一個大概的泡數，而且非常難以控制。但這並不意味著二氧化碳流量不能控制，我覺得很准確的一個方法就是通過測試ph值控制co2。首先將鋼瓶慢慢開到最大，再通過不斷地嘗試調解微調將流量控制到一個相對穩定的狀態（每過1到2小時測量一次ph值，最終將ph值控制在6-7之間，基本能夠說明調整到位）。在此階段內，你會發現草生長旺盛，狀態很好，幾乎所有的草都在冒泡。同時魚蝦也沒有浮頭的現象。一旦發現魚蝦有浮頭的現象，說明這缸水酸性太強（或Ph值太快），應當適當調低co2流量或先關掉。

對於我的石景缸而言（1米2的缸，英德石）不添加CO2的情況下，ph值超過8。添加CO2並使ph值降到6.6之後再關掉CO2，幾個小時之後ph值會回到8。因此，在這個石景缸內，我全天24小時開CO2，從而使ph值保持在6.6。

關於硬度，英德石一定是硬水的。雖然很多朋友說，TDS筆測出來的並不是硬度，但是TDS筆測出的數值和我觀測到的情況以及硬度測試劑測出的結果基本一致。至少可以做一個參考。幾個月前，我用自來水開缸。之後用TDS筆測出的數值超過300。觀察到的情況是，石頭、砂上遍布褐藻，硬度測試劑測出的德國硬度有23-24。所有情況都指向一個結論：硬度太高。因此，我用TDS筆測了純凈水，數值是0。之後上了純水機，用純水每次換水，現在TDS值基本保持在80左右。觀察效果也非常理想。第一次換純水的時候，因為換的很慢，甚至可以觀察到石頭上褐藻的慢慢消失以及露出的石頭表面。第一次換水之後兩天，褐藻完全消失。

但是換水並不是一勞永逸的。每次換水一周左右，TDS值都會比剛換水時升高40左右。因此，每周換水一次是必要的。

換純凈水水可以降低硬度，但並不能對穩定ph值有太多作用。因為純水的ph值是7。最多能把ph值降到接近7。所以不能夠奢望在石景缸里通過換純凈水的辦法將水穩定在弱酸性（不是鹼性就已經很不錯了）。而且ph值的上升是非常快的，幾個小時就可以升上去。保持弱酸性完全可以通過控制二氧化碳流量做到。

關於二氧化碳和硬度

也許有人會覺得把CO2和硬度拿到一起說很外行，但我的確在石景缸里多次觀察到了他們之間的相互作用。當加大CO2流量時，硬度升高非常快。當co2加大使ph值降到5.9時，TDS數值一個小時內從80增到了150，第二天上午竟然增加到了202。於是只能馬上換水，調低CO2流量。同時我觀察到，石頭表面有輕微溶解的痕跡。我推測應當是在酸性增強的情況下，石頭表面與酸液的反應加強，導致更多的鈣離子和鎂離子被釋放到水中，使TDS數值增加。

即使將ph值維持在6-7之間，TDS數值升高的速度也遠遠高於ph值為8的時候，那麼就要增加換水的頻率。就我的缸而言，一周兩次是比較合適的。所以這時就有一件事需要平衡：我們需要弱酸性的軟水供水草生長，但是弱酸性的水容易提高石景缸的硬度。只有我們更勤快一些，才能做到兼顧（看網上也有軟水器材，但是不知道好不好用，而且我用過軟水樹脂，效果不是特別明顯，且再生非常麻煩，因為要淘洗）。
水草缸水的硬度多少為好？求大神幫助
3個月之前，本人開了個缸，水草長勢不好，還經常長藻，由於本人是新手，研究了一些水草的資料，才發現是水質的問題。買了一隻TDS測試筆，我家這邊自來水硬度為140PPM的樣子，可能相當於14DH，缸里的水居然還高一些，為150PPM左右，15DH！這硬度果然水草長不好啊。我過濾桶里放了些火山岩，缸里放了幾塊木化石造景，不知道這些影響硬度不？更惱火的是我買尼特利底泥的時候，誤買成軟水版的了！！！現在我又買來軟水樹脂，不知道能降到8DH左右不？請問內行的大哥們，指點一下，我現在該怎麼辦？是重新換底泥，還是別的方法可以降硬度？我想降到8DH左右，感謝！ 查看原帖>>
請教草缸水質硬度問題
火山岩成分復雜 含有 鈉、鎂、鋁、硅、鈣、錳、鐵、磷、鎳、鈷等幾十種礦物質

而木化石也含有鐵 鈣等物質

這些溶解在水裡（極少量）會加大水的硬度，雖然與空氣中和水草產生的二氧化碳反應能沉澱一部分，但那是更少量的

你用的軟水樹脂能有效吸附這些離子，應該是有用的。

你用的底泥大概三個月後會開始粉化，水會慢慢渾濁，建議更換。

不知道能不能幫你，我也是個門外漢。就知道這么點點。
草缸水的硬度如何測量
有專用的測試筆。你可以淘寶一下。另外我個人感覺只要不是硬的非常厲害，對於水草影響並不是那麼大。
如何調理草缸水質（二氧化碳，PH值，硬度
您好，二氧化碳含量提升，可以安裝一個二氧化碳發生器，PH值也可以靠二氧化碳來平衡，提高二氧化碳，PH值會下降，另外添加純水也可以降低PH值，硬度可以用軟水樹脂或者也用純水。
草缸水硬是什麼意思
所謂"水硬"是指水中含有較多、可溶性、鈣鎂化合物的水。北方的水一般都偏硬，高硬度水不是養殖水草最適宜的，但如果養殖得法，還是有很多水草能夠在其中健康成長。
怎麼測試草缸中水的硬度具體是多少？硬度gh值，是多少度？怎麼測試出來？
朋友你好，你可以在網上 網購PH值測試儀防水筆 請看PH值測試儀防水筆圖片
怎麼減少草缸水中氮，磷肥的濃度？
換水，簡單直接，以後定期勤換

『捌』 養魚問題

不能直接照射陽光不然幾天就會長青苔，發一篇文章給你，希望對你有用：
一般常用的濾材只需要上述即可滿足魚缸中的凈化循環了，就我個人意見，大家大可不必太相信產品宣傳，在過濾系統中只需要有過濾棉和玻璃環就已經足夠，而且一定要盡可能最大量的使用玻璃環，在空間不夠的情況下，甚至可以放棄濾棉而只使用玻璃環，硝化群落強大才是魚缸健康的硬道理，如果大家有認真留意我發的過濾系統圖片，就會發現到我一直把玻璃環放在最主要的位置，佔有最多的比例，而我用這個方法飼養過的各種魚種一直都是健康少病的，我一瓶N年前的甲基藍放到至今也還是漫漫一瓶未使用過，白點等疾病已經是好幾年未見過了。硝化強大病菌的生存空間就少，高等植物強勢藻類的生存空間就少。 既然缸和過濾都已經准備好，接下來是不是就可以開始養魚呢？答案是NO，一個新的魚缸就象一個新裝修完的房子，裡面的有害物質是多多的，我們裝修完房子後，都回開窗放2個月等氣味散掉再搬進去住，大家都是生命，不要對小魚們那麼無人性好不好，所以新缸的第一個步驟當然就是「養缸」。對我沒有說錯，不是養水，是養缸，當然我們是要放水去養咯，把缸好好的洗幾遍，然後放滿一缸水，再狠狠的灑他幾包鹽下去呀，不要問我灑多少，只要你還捨得，只要還會溶解，繼續灑吧，濃鹽水會把病菌，異味，還有表面一層不穩定的玻璃膠全部清掉，就這樣一缸鹽水靜靜的養一個禮拜以上，當然，如果你的心地很好，你養一個月，你以後的小魚們會用健康來感謝你的。 不經過養缸這個階段，有時會在你放水下魚後發現一缸水一直都是乳白色，怎麼也清澈不了，不要奇怪，因為有別的細菌在抑制你的寶貝硝化，基本上，已經可以宣告你將養什麼死什麼 養缸結束了，把缸里養缸的水全部清掉。第2步，當然不是下魚啦，我們接下來是要養水了，說白一點，2個目的，1是要讓一缸水老化，2是要培養出硝化。 這個時候要先設想好你未來魚缸的樣子，要不要底砂呢？要不要造景呢？還要不要種點草呢？如果你的答案是肯定的，那麼，先把造景的硬體洗干凈放下去，然後再放滿一缸水，把泵開開，不要跟我說你不捨得開，不要跟我說你怕吵，那我還是勸你放棄養魚了，要不，你養幾條泥鰍看也不錯哇。從這一刻開始，你的泵將不會停止了，除非換水，停電和它壞掉。硝化依賴你缸里的水流生存，當你的缸里形成了硝化群落，你把水流停止4小時，硝化就會開始死亡，12小時，硝化就大量死亡，24小時，恭喜你，你可以重新培養過硝化了，因為你的缸里已經沒剩下什麼了。 放水開泵3天後，可以開始下幾條孔雀或者斑馬之類的，我們叫開缸魚，雖然不是什麼好魚，不過我們也要講道德，不要一放水就下魚，讓人家去喝新鮮氯水，不然魚要是會說話，一定會問候你家人的，基本從下開缸魚開始，我們就算是正式的培養硝化了，這些魚不用喂，孔雀可以吃水中的浮游顆粒，而且它還會排便便，正好就是硝化初期的食物，這時候你的硝化太少哇，就那一點點便便已經忙死它們了，不需要添加什麼瓶裝硝化啊什麼粉狀硝化啊，那些不是好東西，經常有人問，買的硝化臭臭的，還有渾濁顆粒，正不正常啊，我可以很明確的告訴他，你上當了，你買的不是硝化，或者說是假硝化，真正好的硝化是清澈的，無味的，而且包裝上肯定有寫出廠日期的，超過半年就失效不可再用了。 放了開缸魚，接下來就慢慢養咯，一般養水時間應該在2個禮拜到1個月以上，期間不要開燈，只需要24小時開泵 這里要理解一下養水的原理了，一般在養水的期間我們主要是要培養硝化菌，硝化分很多種，但它們都有共同的特性，好高氧，厭光。設缸初期，菌類未穩定，這時候下魚，往往會造成水質越來越差，最後變一缸「牛奶」，非常適合喜歡牛奶的人觀賞。所以養缸的時候我們的重點是為硝化服務不是為魚，為硝化提供最好的環境和條件，這就是我們說的養魚先養水（菌）。養水期間我們不能開燈，是要讓硝化活躍起來，同時，因為這時候水質不穩，最容易生存的生物就是大名鼎鼎的藻，一旦藻在設缸初期爆發，就很容易令缸報廢，因為以後你很難再把它清除干凈了，開缸階段是缸里的生物群落爭搶地盤的階段，如果被藻蔓延了，以後可能要用開水煮才能徹底清除了。這時候泵也不能停，要一刻不停的有大水流經過濾材，也是為了讓硝化活躍和繁殖，不要說現在缸里什麼都沒有，所以就不開泵了，現在缸里的是你肉眼看不到的最主要的成員，好好對待它們 我以前就說過，淡水魚缸玩的是生態，海水魚缸玩的是器材，當然這個說法未必那麼貼切，不過，淡水魚缸是靠生化過濾循環來維持的，而不是靠物理過濾循環，這是一個你肉眼看不見的生態循環，我們稱之為氮化合物循環「氮化合物循環」是你魚缸里一個非常重要的程序。這周期包含數個由不同細菌所引發的步驟。你將會明白為何你要提供那些細菌一個「家」以便進行這「氮化合物循環」。 第一步： 魚類的排泄物和未吃過的食物將會轉變為氨（俗稱阿摩尼亞）；那是因為在這些東西里需要氧的細菌會令蛋白質分裂。而氨是有毒的。 第二步： 生存於氧氣中的硝化細菌，能把氨會轉變為亞硝酸鹽（NO2）；亞硝酸鹽雖然含較少的毒素，但仍對魚類有致命的毒害。 第三步： 亞硝酸鹽及後又被第二種硝化細菌轉變為硝酸鹽（NO3）；而這硝酸鹽幾乎是無毒的，但突然或長期暴露在高濃度的硝酸鹽里是有害的。但幸運地，硝酸鹽的濃度是可以靠更換魚缸的水來降低。 第四步： 硝酸鹽及後會被不依附氧氣而生存的細菌：厭氧性細菌（也叫做反硝化菌）變為氮氣而升華，這就是一個完整的「氮化合物循環」。 不幸的是，因為各種原因，我們通常在完成第三步後就無法繼續下去了，因為厭氧菌（反硝化菌）需要的條件比硝化更加嚴厲，一般新手很難成功繁衍出反硝化群落，所以，通常完成三步以後，我們就應該換水了。 厭氧菌的設置和飼養比較麻煩，常常會帶來日後魚缸管理的不便和隱患。如果不是個瘋狂玩家一般都不會去嘗試，因為換水同樣可以達到反硝化的目的，所以，培養反硝化更多的時候被我們看作是一個技術的挑戰而不是實用的行為。一般我們需要反其道而行，與硝化環境相反，在缸中設置一個底氧區，而這個底氧區不能太大也不能太小，需要和高氧區（硝化區）相對應，以達到和硝化的平衡，因為這2種細菌是相互矛盾的，如果硝化菌過於活躍就會令反硝化菌消失，如果反硝化過於活躍，同樣也會令硝化衰敗。一般的做法是會在缸中鋪上厚底砂作為厭氧區，厚度應該達到10公分以上，需要注意的是，厭氧菌雖然名厭氧，但也不能完全無氧，所以這個區域只是低氧，依然需要有極其緩慢的水流緩緩經過砂床，如果水流過大，將變為高氧區而硝化活躍失敗，如果水流過小或沒有，將變為垃圾的積累地令反硝化無法存活最終變成NO3的積累區而失敗，所以最好是用小功率的泵採用反底砂過濾方式（套管最好採用細管），水流的大小需要你不斷的嘗試直到找出適合的強度，同時，培養反硝化期間，反硝化菌亦需要食物，最常見的就是白球，會慢慢溶於水中，一段時間後需要更換，價錢一般在十幾到幾十一粒。反硝化菌群落的形成和穩定是一個更加緩慢的過程，通常需要數個月的時間，如果把這個時間納如養水階段，相信很多玩家亦會無法接受半年只看一個空缸的結果，所以，要嘗試的玩家三思！ 厭氧區示意圖 一般分3層，從上到下分別為細沙層，約5厘米，中間是粗砂層，約5厘米，最下面是架空的充水層，約2-3厘米，套管就安置於充水層這個位置，充水層和砂層之間有網架分離水和砂。 充水層 沒有沙，只有水，這里的水含有氧氣，氧氣會慢慢擴散到砂里（微氧區），砂區的狀態是最穩定的，沖水區可以用微水流產生氧，也可以不用，直接由硝化脫氮過程產生：NO3---->（化成）NO2---->N2O---->N2，注意最後面的 N2O變為N2，氧被脫離擴散到微氧區去了。 養水期間我們要明確幾個指標 dKH 軟硬度 KH = Carbonate Hardness,是水體中碳酸氫鹽（HCO3－）濃度的指值。 KH有助穩定PH,它也是硝化細菌的主要元素用來分解NH3及亞硝酸鹽。 一般以德國標准示法為准，計為KH。 即以每升水含氧化鈣10mg為1KH。小於6.5為軟水、大於6.5為硬水、6.5為中等硬度水。 一般來說觀賞魚對硬度反應並不激烈，只是繁殖期對硬度的要求就必須苛刻一些了。 另外,KH值的高低亦與鈣,PH值的高底有關。 KH下降會同時令 PH 下降,而KH 穩定, 也會令 PH 穩定。 樹脂可以改變KH值。珊瑚砂，石灰岩等亦會令水變硬。 GH 總硬度 GH = General Hardness, 是水中元素的指標值(鈣,鎂 等等) 一般我們是不會去量度GH值的。 pH 酸鹼度 PH是 1909年由丹麥生物化學家Soren Peter Lauritz Sorensen提出。 p代表德語Potenz，意思是力量或濃度，H代表氫離子（H+）。 有時候pH也被寫為拉丁文形式的pons hydrogenii。 科學家制定了一套由零至十四的酸鹼度指標，簡稱pH值。 pH值7代表中性；pH值低於7代表酸性，並且pH值越低酸性便越高； 相反，pH值高於7代表鹼性，並且pH值越高鹼性便越高。 使用通用指示劑或由它製成的pH試紙可大概測出水的pH值。 PH值和水中所含氫離子濃度有關，所以看水中含有多少氫離子濃度，可以判定水到底為酸性或鹼性。 pH 值的單位是用對數表示，即pH相差1其強度就差 10 倍， 如 pH 7 就比 pH 8 酸性強了 10 倍。 影響PH值高低的,有以下幾種常見情況: 1.水溫高PH會低；水溫低PH會高 2.水中含氧量高,PH高;水中含氧量低,PH低 3.水中鈣含量過高,ph值亦會下降 4.水中dKH值過低 使用過久的陶瓷環會持續釋放酸，所以盡量選用玻璃環避免陶瓷環，沉木會釋草木酸，腐爛的生物殘骸和爛葉會釋酸 各種魚類所喜的水質指標不盡相同，在放魚之前必須先做好這一步工作，把環境調整好並穩定下來 另外一提，石灰水（氫氧化鈣）可以提升PH和沉澱PO4（磷酸鹽）用作調節水質很有幫助，但不能直接大量倒入缸中，必須在關燈的時段（24小時光照草缸的系統可能不適用）。加入時要慢慢滴下，滴在大水流地帶。 雖然氫氧化鈣溶解慢且PH值不算很高，因此比較不易傷害皮膚，不過使用時仍應多注意，應避免長期接觸或吸入肺部。 接下來我們來談談缸中可能使用到的各種造景材料 砂 是一個爭議很多的材料，鋪上以後會產生積累臟物，NO3的結果，不鋪，很多人又覺得不好看，所以這要看大家的取捨，一般是用反底砂過濾或者極薄的鋪上一層純裝飾性來解決它產生的問題，一般適合採用大溪砂或磯砂還有硬度很大的硅砂，另外還有性能穩定的石英砂和人造的黑金砂等，如果純裝飾使用，厚度應該在1厘米之內，大小可選擇1-4毫米直徑的，不宜過大否則容易藏贓物。 石 種類很多，一般觀賞魚應該盡量選用外表光滑，質地堅硬的石材，盡量避免質地疏鬆的石材以防其釋放造成水質變化。首選是火成岩類，主要成分是矽酸；第二是沉積岩類，以富含硅酸的為佳；然後是富含石英的變質岩，成分是二氧化硅。一般適合魚缸使用的有木化石、湖石、卵石、英石、斧劈石、等。針對飼養魚類的不同，一般喜微酸軟水的魚類應該盡量選擇上述種類，喜微鹼偏硬的魚類還可考慮珊瑚礁、鍾乳石，石灰岩等。 沉木 也是廣大玩家喜愛的材料之一，是一些質地較硬的樹木枯死後經自然炭化而成，密度大。選擇沉木首先要注意其炭化程度，若炭化完全，木質素會很少，性能也越發穩定，若木質過多，長時間浸泡後會分解出單寧酸和腐殖酸，雖然不會對生物直接產生害處，但富含色素，所以買會沉木後應該先洗干凈，有條件的話最好煮一煮作殺毒之用，然後浸泡於水中，期間要經常換水，或者直接浸泡在流動的水中，注意觀察，把可能的腐爛部分全部清除，等沉木停止吐色後再使用，所需時間會很長，如果木質素部分過多，可能會需要1-2年的時間才能停止吐色，如果急著使用，就需要經常換水和添加活性炭來稀釋色素了。 人造材料 包括假山，假水草等等。一般是樹脂，水泥或塑料製成，要建立避免水泥的；樹脂的如無經驗建立不要購買，因為你很可能會買到添加了有毒催化劑的樹脂產品導致一缸魚死得不明不白；塑料的製品建立選擇可以浮水的，如果是沉水塑料，可能會帶有毒性，這點需要注意 我們還應該准備好的東西，溫度計，傳統玻璃溫度計，誤差可能會很大，一般需要多買幾只，對比室溫找出最准確的一支來使用 電子溫度計 能顯示小數位，較玻璃溫度計更准確，有的還會記錄最高/最低溫度及同時測量室溫和水溫，價格高，經濟允許的玩家值得考慮 加熱棒 飼養熱帶魚冬天必須的，同時是高溫治療時的利器。從50瓦到數百瓦，針對魚缸大小不同應進行對應選擇，對於較大的缸最好是同時使用2支以便快速均勻的調節水溫，而且初期使用要注意觀察質量，防止買到不會停止的「煮開水棒講到加溫就順帶一提降溫，水族生物不僅怕冷，還有相當部分是懼怕高溫，很多的陰性水草也十分懼怕高溫，比如莫絲等超過28度會停止生長，超過32可能會引起死亡。由於缸中有不少電器產生熱量，夏天高溫地區的玩家最好是能考慮一個降溫風扇啦 降溫風扇是靠45度吹向水面，把水蒸從而而帶走熱量，一般能降1-2度，視乎水量而定。 一般能買到的4頭，6頭風扇，價錢中等，但比較方便，而且美觀，吸引不少玩家，但壽命不長，所以亦有很多魚友自己DIY電腦散熱風扇吹向缸面，而且十分便宜。 要注意的是降溫風扇要在室內空氣流通的情況下才能降溫， 而極限只能把水降至室溫，而且水量蒸發得很快，要定期加入淡水補充。 PS：使用12v的會比220v的安全 這期間我們還要准備好一樣東西，燈光。 既然養魚是為了觀賞，當然需要好的光線啦，燈具種類很多，效果完全不同。但安裝一定要注意安全性，穩固性。紫外線殺菌燈 (UV燈) 一個幾乎密封的容器，水流經其中，內有紫外燈照射殺菌，水流要緩慢，照射時間越長 殺菌效果越好，有各種瓦數(5w, 9w, 11w, 12w, 18w, 24w, 36w, 55w 等)按魚缸水量選擇，使用較大瓦數效果會更好。它能殺死原蟲細菌，浮游生物和藻類，但又會把NO3轉變為NO2，而且熱量較高。注意千萬不要將外殼破壞，被紫外燈照射時間長了可能會導致人和魚失明。每天使用殺菌燈的時間在半小時左右為好。最好在底缸過濾系統中使用，將燈安置於底缸中。另外，其他種類的燈具常標示有「殺菌」字樣，都是騙人的。 養水期間，一定要注意觀察，由於種種原因，比如水質不穩，當地水質過肥，擺放位置不合理等，很可能會產生一個問題：藻。藻是魚缸的大敵，影響觀賞，爭奪肥分，消耗氧氣，不及時處理，將造成環境惡化。這里列舉一些常見藻類和處理方法。 褐藻 也叫矽藻，以硅藻居多，一般是茶褐色，薄膜狀，常長在玻璃石頭和水草葉片上，手指輕輕一擦就立刻掉落。產生原因是新缸初設，水質不穩，因為硝化未形成所以氨氮化合物分解不完全，氧氣不足，水流不足，硝酸鹽過高，PH過高在7.5以上。需要規律適量的換水，結合磁力刷清除，使用活性炭降低PH，加強供氧。 綠絲藻 一般在水面附近和光源充足的地方出現，淺綠色，絲發狀。和水草一樣，生長於環境良好的生態缸。產生原因是硝酸鹽濃度稍高，換水次數太少，PH不完全穩定，光線過強光照時間過長，水流不足。需定期規律換水，使用活性炭，減少光量，縮短照明時間，放青苔鼠等食藻魚。 綠苔藻 也叫綠黏膜藻或綠海苔藻，淺綠色，會有腥臭，象一層地毯樣。一般生於砂床和石頭，葉面或玻璃上，生命力極強。可能是買水草帶入，或光線過強，光照時間過長，氨氮含量過高，長時間不清理底砂，換水太少，換水時間過長，濾材長時間未清洗，缸里水流有死角。必須勤換水，每次換水1/3，清晰底砂，減少光照，加強水流，放食藻魚，水草下缸前一定要消毒清洗。 綠藻 浮游性藻類，種類繁多，有絲狀，點狀等。除影響觀賞，一般沒有太大害處，也是魚友經常問到的為什麼水變綠了的原因。這種藻可作孔雀等幼魚的飼養水，但若附著在水草上側可能影響水草生長，一般是由魚食帶入的，比如水蚤等，可用殺菌燈清除，換水時也可大量去除，同時放養孔雀等魚類和食藻魚。 刷狀藻 也叫皮毛藻，紅藻。對水草破壞力高強，緊緊生長在草葉，玻璃和石頭上，是一根根細小而突起的毛狀，形似牙刷而得名，顏色變化大，從綠色到黑色都有，繁殖速度驚人，是最可怕的藻類之一。一般可能是由水草帶入，也可能是氮分解不完全，磷酸鹽（PO4）過高，光照過強，光照時間過長，水流過強，氧含量過高或水質不穩。水草入缸前一定要仔細檢查消毒，去除帶藻葉片，使用活性炭穩定水質，放食藻魚，減少光照，縮短光照時間，減若水流，不要使用氣泵，必要的話使用除藻劑。 藍藻 霧狀，表面有粘滑的膠質保護層，有特殊味道，藍綠色，繁殖速度快，也是一種十分危險的藻類，易生於新缸，若生在草葉上會形成脂膜直接將水草悶死，而且有很強的固氮能力，是水惡化的重要標志，一旦出現，就代表硝酸鹽過高了。一般是由於砂床腐敗或設置不合理，砂粒過細或過厚，餵食過多換水太少，光線太弱，氧氣不足，水流不足，應該定期換水，加強水流，放食藻魚。 所辛一般藻類的爆發多是由於孢子不注意被帶入缸中而引發的，所以，新草和新魚下缸前檢疫可以很大程度避免，另外，有些地區的自來水會含磷酸鹽（PO4）過高，容易引起藻類滋生，這點也需要注意，所以，我們需要一個養水期來盡快的穩定我們缸中的水質是十分重要的，讓硝化繁盛來抑制其他有害微生物的發展是十分重要的，希望急著下魚的新玩家們能夠重視起來。 養過幾個禮拜的水，如果濾槽中的玻璃環等濾材上出現淡淡的褐色，讓我們慶祝吧，硝化來了。如果沒有，也不用太傷心，經過這幾個禮拜，水已經老化，雖然肉眼還看不見，不過硝化確實已經存在了，這個時候我們可以開始考慮我們的目的了： 順帶一提，很多魚友喜歡用氣泵來增氧，認為只要氣泡多就會氧含量高，我們來理解一下氣泵工作的原理，氣泵通過氣管和氣石推出大量氣泡，不過，這些只是空氣而已，所以，水中的氣泡並不能增加氧氣含量，當氣泡上升到水面並破裂，破裂的一瞬間會將水的表皮撕裂，而氧氣就在這個時間進入水中了，所以，波動起伏的水面更能帶來大量的氧氣，這也是滴漏（溢流）等過濾方式比上濾、濾桶等過濾方式更適合硝化生存的原因，因為在濾槽中由上而下的水流表皮不斷被扯裂，所以會有更多的氧氣。 接下來自然是買魚了，購魚需要注意 一 不要買剛進商店的魚，等檢疫和觀察期過後再買； 二 初養者不宜養珍奇、昂貴、難度大的魚； 三 不要買看上去不健康的魚，這種魚很可能有不治之症； 四 群居性的魚應該在同一群魚中選購； 五 一定要弄清楚魚的習性，不要混養區域性太強的魚，也不要把食草性的魚和水草同養； 六 購買前一定要弄清楚魚長大後的體形會有多大，對水質是否有特殊要求； 七 不要購買體型相差太懸殊的魚一同飼養。 購魚之前，最好能准備一個檢疫缸，以後也可以充當醫療缸和繁殖缸，這一樣東西十分有必要，但很多人都不那麼在意。檢疫缸不需要太大，新魚回家最好不要馬上放到主缸，應該在檢疫缸生活1個禮拜以上，觀察情況穩定而健康後才放入主缸，免得可能出現問題而把我們辛辛苦苦養成的一缸水一夜之間敗掉。檢疫缸雖然小，依然需要基本維生設備，一個小小的上濾是應該的，如果魚體較大，也應該增加一個氣泵，燈光可以不要，只要你能清楚觀察魚的狀況。 魚回家後，不能直接下缸，因為還有兩個步驟：對溫和對水。 幾乎沒有任何魚類可以毫無困難的從一種水體轉移到另一種水體，遷徒性魚類除外，所以新魚回來後第一件事就是把魚連裝魚的袋子一起放入缸里的水中，袋子不可解開，這樣持續半小時左右，以讓袋中的水和缸中的水溫度達到一致，這就叫對溫。 然後我們應該把缸里的水舀出半盆，解開袋子，把袋子里的水倒點出來，再把盆里的水裝點進去，一開始的比例應該小一點，然後約每10分鍾交換約10%的水，一般在半個小時到一個小時完成，較敏感的魚類時間應該稍長點，期間要注意一旦魚有缺氧症狀就要用氣泵打足氧氣。對水完成後，盆里和袋裡的水已經混為一體，用網把魚撈出來放到主缸，對水留下的水全部不要，以防帶入病菌和藻類。 新魚終於下缸，這個時候的魚剛到一個新環境，需要時間來適應，由於緊張感和對水的比適應，可能表現出無精神或亢奮的狀態，不要去管它，一般魚類都需要3-7天去適應新環境，期間應該少開燈，盡量讓魚盡快適應，這期間不可餵食，一個是怕食物污染水質引起體弱的魚死亡，一個是讓魚保持飢餓感而在適應後順當開口進食。等到3-7天適應期過後，開始逐漸延長照明時間，開始3小時，2天後5小時，再2天後7-8小時，進食也是如此，開始只須極少的喂一點，以後每天逐漸增多直到達至正常的量（正常的量是指魚在5分鍾內吃完食物，並且達到7分飽，依然有進食的慾望但肚子已經飽滿）。當燈光和進食都已正常後，恭喜你，你已經在規律的維持你的心愛水族世界了。 最後就是日常的維持了，在硝化十分理想的情況下，我們的缸里還是會逐漸積累硝酸鹽（NO3），在一般情況下，我們都需要藉助換水來解決，而且不要以為自己的水質很好就可以偷懶不換水，或許你的水質可以維持半年不用換，但是一旦NO3的問題爆發出來，換來的就可能是一缸生物全部死光，或者硝化系統在一夜之間崩潰掉，病菌瘋狂發展。所以，養成規律定期的換水習慣，每個星期換水一次，視情況而換1/5或1/3，把一切可能的風險減到最低。 然後就是關於用葯的問題，雖然如果能嚴格按這個帖子的步驟去打理一個缸，病毒生存發展的機會會是十分的小，不過我們還是應該有準備，萬一魚得病了，我們盡量不要把魚葯直接放到主缸中去，而應該把病魚撈出來在醫療缸里治療，因為鹽和各種魚葯不僅能殺死病菌，同樣會殺死硝化菌，只是嚴不嚴重的問題而已，硝化也是一種菌，能抵抗鹽和葯物的細菌雖然有但是也不多。越強的葯如福馬林，就會破壞得越嚴重。如果一定要在主缸下葯，最好完成治療以後再在主缸中建立一次硝化群落。

『玖』 木化石硬水嗎

放心是不會的。

『拾』 魚缸放石頭好嗎

問題一：魚缸里放石頭好還是不好？ 不放石頭的話
水質比較難控制
消化菌不好培養
要常換水把排泄物吸掉
魚也沒地方躲
裸缸大多都是繁殖在使用
放石頭的話
排泄物會掉下去
在石縫中可培養一些消化菌
再來要定期翻缸清洗石頭
水質顧好 要生病很難
大多都是買回的魚只帶菌
而影響整缸
先建議放石頭飼養
等有心得後
在挑戰裸缸

問題二：魚缸里放石頭好不好？ 看你是養什麼魚,大型魚不用放的.小型魚要放.在放之前把石頭清洗干凈.放入後打開過濾.過一段時間就好了.我的就是這樣

問題三：魚缸里放石頭有什麼好處？ 首先肯定你的問題，可以放的。你可以去北京的觀賞魚市場里買專用的魚缸里的造景石，價格從幾元到幾十元的都有，都經過消毒處理了，對魚是絕對無害的，你可以放心的用。
但值得注意的是，一定不要放珊瑚石，因為市面上的大部分熱帶魚都喜歡弱酸性的水質，珊瑚石會讓水質變為弱鹼性對於沒好處的。
魚缸里放石頭的好處是可以給於一個棲息和躲避攻擊的作用，放了以後可以有助於它們的生長和身體顏色。很有好處的。

問題四：魚缸裡面放石頭風水好嗎 首先肯定你的問題，可以放的。你可以去北京的觀賞魚市場里買專用的魚缸里的造景石，價格從幾元到幾十元的都有，都經過消毒處理了，對魚是絕對無害的，你可以放心的用。 但值得注意的是，一定不要放珊瑚石，因為市面上的大部分熱帶魚都喜歡弱酸性的水質，珊瑚石會讓水質變為弱鹼性對於沒好處的。 魚缸里放石頭的好處是可以給於一個棲息和躲避攻擊的作用，放了以後可以有助於它們的生長和身體顏色。很有好處的。

問題五：魚缸里放石頭對家裡風水好嗎 這個對風水不影響的。

問題六：魚缸里放石頭對魚好不好 人們通常會說,石頭會釋放出某些物質改變水質,但這種釋放的量是微忽其微的,對於你養的這兩種魚基本上可以忽略不計. 因為養魚必須通過換水來保持魚缸內的清潔,定期換水,這樣就會使水質保持在一個良好的狀態下.不會對你養的這兩種魚產生什麼影響!! 這些石頭在投入缸中前,一定要進行殺菌消毒.(用高錳酸鉀溶液或鹽水浸泡20分鍾左右,如果是用鹽水的話,建議濃度略高一些.) 經過殺菌消毒的石頭放入缸中,對你魚支不會有什麼影響!!

問題七：家裡的魚缸放石子好嗎 不錯啊。魚缸放底砂的作用
1、可以直接栽種水草，不必用花盆栽而多佔魚的活動場所。
2、水中魚的糞便，混濁物落到沙石之間，不會被魚的游動而攪起。
3、魚缸底砂是有益菌的生活場所，在美化魚缸環境的同時，也是整個魚缸環境趨近於自然，同時還可以給魚蹭癢用。
4、魚缸底部的沙石吸附氣體後就會變黑，因此也可以提醒飼養者是到了該給魚缸換水的時候了。
5、魚缸底砂可以吸附在魚缸中的有害氣體，讓有害氣體不在混合魚水中，這樣更有利於魚兒的呼吸健康。 總而言之，魚缸的底砂，在水草缸中是用來做泥土培育水草的。同時還可以讓硝化菌群有地方可以附著繁衍。

問題八：魚缸里放石頭對魚好嗎 你可以根據魚對水的要求挑選造景石頭，一般像態答松皮石，木化石可以用在酸性軟水魚缸中，還有草缸中。
其他石頭多半是使水呈鹼性硬水的，對一些魚類不合適。

問題九：宴豎觀賞魚缸里放入石子好么 可以，但得事晌閉大先把石子洗干凈。
魚缸里放石頭的好處：
1.凈水，魚游動時不容易把水弄渾.
2.美觀.
3.魚窩.魚可以隱藏，便於休息.
另外，石子還有調節水的硬度的作用，而有些魚喜歡硬水（比如孔雀），有些則喜歡軟水（比如燕子和彩）

問題十：這個魚缸裡面放大石頭可以嗎，放石頭什麼好處懂得來 養金魚沒必要放石頭，石頭長期在魚缸里糞便吸不幹凈，臟水，如果非要放，放點陶瓷沙，十天半月攪拌下清理清理